«Мы говорим — Тейде, подразумеваем — Тенерифе, мы говорим — Тенерифе, подразумеваем — Тейде», — утверждал, кажется, революционный поэт Маяковский.
Вы можете не любить аквапарки и попугаев, пренебречь рыбалкой в океане и проигнорировать ботанический сад, даже не покормить финиками ручных лемуров — на первый раз простительно. Но побывать на вулкане Тейде вы просто обязаны. Прилететь на Тенерифе и не засвидетельствовать свое почтение его главной достопримечательности... считайте, что вы здесь и не были.
Попасть на вулкан Тейде оказывается непростая задача. Вечно, из-за плохой погоды вулкан закрыт, то снегопад, то сильный ветер. Разрешение на вулкан у меня было на 4 апреля, но мы поехали на вулкан 5 апреля в надежде, что его все таки откроют. Дорога туда длинная и для меня тяжелая, но сказочно красивая. Мы летали над облаками, пролетая через лес Эсперанса, скалы....
IMG_7584.JPG
Пейзажи сумасшедший красоты. Так хотелось останавливаться через каждые 10 метров и любоваться природой.
Аборигены-гуанчи называли вулкан Эчейде, что значит дьявол, ад. Они были уверены в том, что в вулкане обитает злой демон по имени Гуайота, потому относились к нему с подозрением и без особой надобности старались не беспокоить.
Когда-то Гуайота, потеряв всякий стыд, украл Солнце и спрятался с ним в кратере. Стало темно и совсем неинтересно, плюс сыновья Гуайота (яблоки от яблони недалеко падают!) под покровом ночи воровали у гуанчей скот и разоряли посевы. Но бог Ачаман — создатель всего — освободил Солнце, а подлого Гуайота навечно запер в недрах Эчейде, откуда демон периодически напоминает о своем присутствии пеплом и лавой.
Переселенцы с материка тоже большой любви к Тейде не питали, хотя уважали и побаивались. А бояться было чего: в 1706 г. извержение полностью стерло с лица земли богатый городок Гарачико на северо-западе острова. Справедливости ради надо отметить, что за всю историю Тенерифе это единственный случай, когда от вулкана пострадало поселение.
Последний раз Тейде проявлял активность в 1909 г. С тех пор он дремлет, но вполглаза.
А вот искателей приключений из проплывавших мимо Тенерифе кругосветных экспедиций на пик вулкана как магнитом тянуло. В отсутствие подъездных дорог и фуникулера эта авантюра занимала несколько дней и требовала немалых сил.
Кратер вулкана Лас Каньядас. Сначала возник вулкан Лас Каньядас, затем его вершина провалилась под собственной тяжестью, образовав впадину со стенками, напоминающую по форме гигантский кратер. По-научному такая конструкция называется кальдера, что значит «котел». А уже потом внутри этой самой кальдеры вырос пик Тейде. Получился вулкан в вулкане.
Но кальдера интересна не только тем, что посередине ее возвышается пик Тейде. Это еще и фантастический природный ландшафт из застывших рек лавы и причудливых скал, глядя на который сразу вспоминаются фильмы про недружелюбные планеты, американские вестерны и научно-популярные зарисовки о том, какой была наша Земля в доисторическую эпоху перманентных землетрясений и извержений.
Весной пустынная кальдера оживает новыми красками. Зацветают редкие и не очень растения, многие из которых можно встретить только здесь. Самое заметное и интересное — синяк Вильдпрета с двухметровым цветоносом, отдаленно напоминающий наш иван-чай.
Диковинное растение синяк Вильдпрета в природе встречается только на Тенерифе, преимущественно вокруг вулкана Тейде. Здесь оно стойко переносит все тяготы жизни: и летнюю засуху, и зимние морозы.
Единственное, что нужно синяку для счастья — много солнечного света.
На Тенерифе продается особый мед из нектара, собранного пчелами с цветков синяка в кальдере Лас Каньядас, называется Miel de Tajinaste.
Впервые окрестности вулкана «засветились» в большом кинематографе в 1966 г.: здесь снимали «Миллион лет до нашей эры». Авторы блокбастеров «Битва Титанов» и «Гнев Титанов» тоже выбрали кальдеру в качестве эффектного фона для батальных сцен.
А вот к «Звездным войнам» Тенерифе в целом и Тейде в частности никакого отношения не имеют, хотя гиды на экскурсиях будут уверять вас в обратном. Пейзажи в «Эпизоде IV» пусть и похожи, но родом из Туниса.
Кальдера Лас Каньядас вместе с вулканом Тейде имеет статус национального парка, т.е. особо охраняемой территории государственного значения.
Всего в Испании 15 таких природных заповедников, и Parque Nacional del Teide — самый посещаемый из них (около 3 млн. туристов в год).
Растительность в кальдере называется «ксерофитной»: низкорослые деревья, колючие кустарники, жесткие травы. На фоне разрушенных ветром скал все это выглядит вполне органично.
Последнее обстоятельство часто удивляет желающих прихватить камешек с вулкана в качестве бесплатного сувенира. Логика запрета такова, что если каждый из трех миллионов посетителей заберет с собой по булыжнику, то от парка вскорости ничего не останется. Согласитесь, справедливо, хотя и рассчитано на сознательность: ко всем туристам по смотрителю не приставишь. Еще не рекомендуется отклоняться от тропы во время дальних пеших прогулок и восхождений, особенно в зимнее время.
Мы доехали до фуникулера. И увидели невероятное количество машин и огромную очередь на фуникулер и подниматься на вулкан сразу расхотелось. (возможно, потому что я была очень уставшая и голодная). Не могу сказать, что я желею.
Стоимость фуникулера 27 евро. Кабинка фуникулера доставит вас за восемь минут на отметку 3.555 м. За столь короткое время перепад высот существенный, поэтому людям с проблемами со здоровьем следует предварительно оценить собственные возможности.
Жаль, что не получилось снизу увидеть приют для туристов, а выглядит он очень симпатично.
Altavista — приют для туристов на высоте 3.270 м. Он был построен в 1892 г. по просьбе английских путешественников, уже тогда стремившихся попасть на пик вулкана без фуникулера. Да и не было в то время никаких фуникулеров... Полностью перестроен в 2007 г.
Сегодня популярен такой маршрут: восхождение от автодороги TF-21 в течение светового дня, ночевка в приюте и встреча рассвета на вершине Тейде. В этом случае оформление
разрешения на подъем к кратеру не требуется.
Выше можно попасть в небольшую пещеру («ледяная пещера») расположена на высоте 3.300 м. Попасть сюда смогут лишь те отважные туристы, кто решил обойтись без помощи фуникулера.
Скалы Рокес де Гарсия — результат неравномерного разрушения стены из вулканической лавы, некогда разделявшей кальдеру на две части. Палец Бога» на фоне пика Тейде — самый тиражируемый пейзаж на острове. Необычную форму скалы приметили еще гуанчи и относились к ней по-особому почтенно.
После того, как бог Ачаман одержал славную победу над силами зла в лице похитителя Солнца демона Гуайота, и негодяй был изолирован от общества в недрах вулкана, простым смертным гуанчам строго-настрого запретили приближаться к вершине горы.
Скалы Рокес де Гарсия служили границей, выше которой подниматься дозволялось лишь избранным товарищам из числа руководящего состава острова.
Последний прощальный вид на Тейде. Первая обзорка сделана. НЕ знаю насколько хватит мне сил и и здоровья, но в моих планах подняться к кратеру вулкана и заглянуть в пещеру (без помощи фуникулера) и встретить рассвет. Думаю это буду захватывающие эмоции и лучшие воспоминания.
«Мы говорим — Тейде, подразумеваем — Тенерифе, мы говорим — Тенерифе, подразумеваем — Тейде», — утверждал, кажется, революционный поэт Маяковский.
Вы можете не любить аквапарки и попугаев, пренебречь рыбалкой в океане и проигнорировать ботанический сад, даже не покормить финиками ручных лемуров — на первый раз простительно. Но побывать на вулкане Тейде вы просто обязаны. Прилететь на Тенерифе и не засвидетельствовать свое почтение его главной достопримечательности... считайте, что вы здесь и не были.
Попасть на вулкан Тейде оказывается непростая задача. Вечно, из-за плохой погоды вулкан закрыт, то снегопад, то сильный ветер. Разрешение на вулкан у меня было на 4 апреля, но мы поехали на вулкан 5 апреля в надежде, что его все таки откроют. Дорога туда длинная и для меня тяжелая, но сказочно красивая. Мы летали над облаками, пролетая через лес Эсперанса, скалы....